Aujourd’hui c’est LA journée : nous allons voir le Grand Canyon !

 

 

Pour l’instant, nous quittons Flagstaff, ville située à proximité de Humphrey Peak (3.851 m) qui est le point culminant de l'Arizona. Etant donné l’altitude, nous ne souffrons donc pas de la chaleur malgré un beau soleil. Nous traversons la Forêt Nationale de Coconino où se succèdent pins ponderosa et genévriers pour rejoindre le Parc National du Grand Canyon, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO dès 1979, dont l’entrée est payante (20 dollars par véhicule), ce qui sera d’ailleurs le cas de tous les Parcs Nationaux que nous traverserons. 

 

 

Nous arrivons vers 9h du matin sans encombre mais nous constaterons plus tard dans la journée qu’il vaut mieux s’y prendre de bonne heure pour accéder au site (près de 5 millions de visiteurs chaque année) ! Philippe nous explique qu’il va nous laisser du temps libre ce matin pour nous promener sur la corniche à partir de Mather Point sur la rive Sud et que cet après-midi nous ferons ensemble une ballade en bord de rim pour finir à Desert View Point d’où l’on peut apercevoir la Colorado river. Puis il nous prévient : « vous allez voir une des 7 merveilles du monde mais profitez-en avec vos yeux parce que jamais les photos ne pourront donner l’effet de profondeur ».

 

    Et effectivement, pour une merveille, c’est une merveille !  A couper le souffle ! (au sens propre... pour ma part, je suis restée en apnée pendant plusieurs secondes...) 

Le plus grand canyon du monde offre un spectacle incroyable du fait de ses dimensions stupéfiantes tant en profondeur (supérieure à 1,6 km par endroit), qu’en largeur (de 7 à 30 kilomètres) et en longueur (450 km).

   

 

 Mais en plus, il y a une telle variété de couches rocheuses colorées que lorsque les différentes lumières de la journée les animent, elles transforment le canyon en un spectacle en perpétuel mouvement, ce que nous pourrons constater tout au long de notre visite.  

  

 

On estime qu'il est vieux de 230 millions d'années et les géologues ont l’habitude de dire que lorsqu’on descend dans le Grand Canyon, on remonte le temps... car les strates de grès et de schiste retracent l'histoire géologique de la planète. Les plus anciennes strates auraient jusqu'à 2 milliards d'années : à cette époque, la mer recouvrait la région (on peut ainsi retrouver dans la roche une multitude de fossiles exceptionnellement variés, mais aussi des animaux marins ou des dinosaures !)

  Depuis 35 millions d'années, le fleuve Colorado, qui coule à 1.460 mètres en dessous du South Rim (rive sud) sculpte la gorge : en un siècle, le canyon n’a gagné qu'environ 2,5 cm de profondeur et 25 cm de large… A cause de la profondeur du Canyon, le fleuve n’est visible qu’à partir de certains points d’observation.

 

Les 2 rives sont distantes de 16km à vol d'oiseau mais par la route, cela en fait près de 350… Le climat et la végétation du versant sud sont typiques du Sud-Ouest aride (pin, cactus) alors que le versant nord, plus haut de 400 m, évoque le Canada par son climat et sa végétation (forêt de conifères)

   

 

Nous longeons le canyon jusqu’à Maricopa Point en multipliant les photos du site… et de nous en premier plan (il faut prouver qu’on y était !!!) avant de rejoindre le car qui doit nous emmener à Tusayan Village, à 5 kilomètres de là, tandis que certaines personnes du groupe vont faire le survol en hélicoptère.

 

 

 

Sur le parking, près de la boutique à touristes, nous aurons le privilège d’admirer une biche venue se désaltérer dans une flaque d’eau : je commence vraiment  à apprécier le fait que près de 50% du territoire américain soit constitué de parcs nationaux !

  

 

  

La faune du parc est d’ailleurs impressionnante : pumas, lynx, coyote, chèvre des Rocheuses, serpent à sonnettes… heureusement lors de notre promenade avec Philippe (au pas de course… heureusement il ne fait pas trop chaud !) en début d’après-midi, sur le sentier pédestre qui nous mène à Grand View Point, nous ne verrons que des écureuils et des faucons !

 

Et puis toujours ce paysage grandiose, à la beauté d’autant plus saisissante qu’un orage gronde au loin sur le versant nord et rajoute des ombres au relief découpé…

  

  

  

(photo trouvée sur le net)

 

     

 

Nous finissons en apothéose avec Desert View Point et sa tour d’observation construite au cours des années trente à l'image d'une ancienne structure Hopi.

 

 

                              Ses murs et son plafond ont d’ailleurs été décorés par un artiste Hopi.

 

Nous montons tout en haut pour admirer le panorama et c’est sans nul doute la plus belle vue sur le Grand Canyon puisque nous apercevons même le fleuve Colorado.

   

 Avant de repartir, nous en profitons pour acheter quelques souvenirs indiens (dreamcatchers, bijoux…) et bien sûr des cartes postales de cet endroit magnifique : on a l’impression d’avoir commencé par le plus beau (sentiment qui ne me quittera pas de tout le voyage...)     

 

 

 

 

Selon la croyance des Hopis, le Grand Canyon serait le sipapu,c’est-à-dire le trou par lequel les premiers habitants de la Terre seraient passés du sommet de la plus haute montagne de leur monde précédent à notre monde...

                                    Et bien, je n'ai qu'une chose à dire : ça, c’est du trou ! 

 

Nous reprenons le car en direction de Gray Mountain,

 

...et finissons la journée par un passage dans une Trading  Post, ancien relais de diligence transformé en magasin attrape-touristes où nous nous extasions à nouveau devant l’art amérindien, c’est Norbert qui est content : plein de costumes d’indiens !

 

  

Arrivée en soirée à l’hôtel Anasazi Inn : on se sent un peu seuls, il y a juste nous, l’hôtel et une station service… mais Norbert est toujours content, l’hôtel est tenu par des indiens !

 

 

 

 

  

 

Aujourd’hui c’est LA journée : nous allons à Monument Valley !

 

Le site appartient aux Navajos dont le territoire, grand comme la Belgique (avec plus de 6 millions d'ha, c'est la plus vaste réserve amérindienne), est à cheval sur 3 états américains : l’Utah, l’Arizona et le Nouveau-Mexique. Il est gouverné par un comité tribal avec un président honorifique…

Les Navajos se nomment entre eux « les Dineh » c’est à dire « les humains ».

Le nom « Navajo » vient du terme « Navahuhu » désignant un champ cultivé.

Dans leur conception du monde, les Navajos ne possèdent pas une terre, ils lui appartiennent : le rôle de l’homme est de la soigner, la préserver, une façon également de respecter leurs ancêtres qui y sont enterrés. C’est avant tout une religion de la Nature. 

Ainsi les lois et les rituels sont indispensables au maintien de l’harmonie de la vie.

  

Bien que les réserves indiennes constituent les lieux les plus isolés et les plus pauvres du paysage américain, on estime que la nation Navajo a récolté plus de 20% des dépenses touristiques de l’année 2000, créant 5000 emplois supplémentaires.

Outre le tourisme, les Navajos tirent leurs revenus  de l’élevage et de l’artisanat. Au milieu du XXe siècle, la production de pétrole et la découverte de riches gisements minéraux sur les terres de la réserve ont considérablement  amélioré leur économie. Mais la population Navajo s'accroît à un rythme rapide (220 000 selon le dernier recensement).

Et malgré ces revenus, 50% vivent en dessous du seuil de pauvreté : la corruption, l’alcool, la drogue, le chômage et la délinquance dominent. Cela dit, comme ils pensent que nous vivons dans un 4^e monde qui touche à sa fin…, ils gardent l’espoir d’un avenir meilleur !

Quant à Philippe, il nous décrit les indiens comme « gentils mais lents »… ce qui explique tout !

 

Avant d’arriver à Monument Valley, nous nous arrêtons à Kayenta, petite ville de 30.000 habitants dont les petites maisons se détachent sur un paysage de buttes ocres qui laissent présager les merveilles qui ont enchanté tant de westerns…

 

A l’intérieur du café qui nous sert d’arrêt technique, Philippe nous conseille d’aller admirer des tableaux représentant toutes les couleurs naturelles (faites à base de plantes, de fleurs, de racines…) que les indiens utilisent pour teinter leurs tapis faits à la main, ce qui en fait la rareté et le prix.

 

A l’extérieur, on peut visiter 2 hogans placés là exprès pour les touristes : en effet, bien qu'il existe des

logements modernes dans la réserve, de nombreux Navajos continuent  à vivre dans ces maisons coniques faites d'une armature de bois et recouvertes de terre, pourvues d'un trou pour la fumée au sommet et d'un passage étroit et couvert servant d'entrée (toujours placé à l’est).

 

M’étant éloignée pour prendre des photos du paysage, je croise un vieil indien qui me salue gentiment, me demande si je suis perdue puis se met à me raconter sa vie (je dois avoir une tête à ça ! …). C’est quand même sympa de discuter avec un indien à Monument Valley… comme John Wayne ! (et en plus, Philippe nous a appris à dire bonjour en Navajo : c’est « Ya At Eeh » ou un truc comme ça…)

 

 

 

  

 

Nous reprenons la route et nous sommes bientôt en vue des paysages mythiques tant exploités par l’industrie cinématographique et publicitaire… et on n’est vraiment pas déçus !

 

La vue à partir du Visitor Center est déjà spectaculaire, mais la majeure partie du parc ne peut être visitée qu’en empruntant une piste de 27 km qui serpente parmi les falaises et les mesas…

 

La route est assez mal entretenue (certains disent que c’est pour justifier la nécessité de location des jeeps des indiens qui attendent les touristes…), en tous cas, cela contribue à l’aspect sauvage du site : j’imagine mal une route goudronnée serpentant parmi les célèbres buttes ocres… sacrilège !

 

Et justement, nous voilà tous embarqués dans un véhicule tout-terrain piloté par un Navajo portant chapeau… de cow-boy (!), pour une promenade à travers le parc où nous croisons des chevaux (presque) sauvages…

 

Nous nous extasions devant les couleurs vives de la roche (elles proviennent de l'oxyde de fer et du manganèse) et devant la dimension (jusqu'à 300 m de haut) des falaises et des buttes aux formes évocatrices :   

 

The Mittens (les mitaines), 2 buttes qui semblent avoir été sculptées symétriquement,

 

 

 Totem Pole, une flèche de roc de 100 m de haut, que Clint Eastwood aurait escaladée... 

 

 

Elephant Butte

 

The Three Sisters (ici avec une daughter...) falaise découpée en W (signification,

au choix : Wayne, W. Bush ou Welcome…) 

  

Les formations fantastiques, les aiguilles délicates, les tours rocheuses et les monolithes de gré, qui ont donné son nom à la Vallée des Monuments, se sont formés grâce à la patiente action du vent et des processus géologiques à travers des siècles (et des siècles de siècles !) sur le plateau du Colorado.

Les falaises de gré rouge et les minces aiguilles sont en majorité sculptées à partir de la formation Cutler, un rocher qui date d’il y a 160 millions d’années : les buttes se trans-forment en flèches, les flèches en esquilles, les esquilles en sable, dont le vent fait des dunes lorsqu'il rencontre un obstacle…  bref, le résultat est magnifique ! 

 

Nous faisons des arrêts photos pour profiter des sites les plus spectaculaires :

 

John Ford Point, mythique... 

 

ça c'est du décor !!!!

  

Artist Point où l’on a un magnifique panorama sur la vallée.

 

On en profite pour faire quelques photos nulles de touristes.

 Et on récidive... 

 

A midi, comble du bonheur, nous nous arrêtons à l’ombre de très hautes falaises pour manger un repas indien avec beefsteacks, galettes de maïs et biscuit, et Philippe nous demande fort à propos de nous mettre en file indienne pour aller chercher nos plats…

 

Cela dit, on se demande comment on peut encore avoir faim avec toute la poussière qu’on a ingurgitée durant notre trajet en jeeps !     

 

Il fait très beau et nous souhaiterions profiter plus longtemps de cette pause dans la fraîcheur de l’ombre

des mesas...

 

...mais il nous faut bientôt repartir en direction du Visitor Center pour une étape dans des WC mobiles au confort rudimentaire… l’attente pour la vidange est longue et nous empêchera de faire le tour des stands attrape-touristes afin d’aller vérifier si la fameuse grand-mère prise en photo par tous les visiteurs est toujours en vie !

  

Dans le car qui nous éloigne de ce magnifique parc (à peine partis, on est déjà nostalgiques), Philippe nous donne des informations sur la vie des indiens, leurs fêtes, leurs rites, leurs croyances… et nous parle du Kokopelli (flûtiste annonciateur des bonnes nouvelles) dont nous avons pu déjà voir plusieurs fois la silhouette gracieuse sur les objets artisanaux indiens et du Dreamcatcher, l’attrapeur de rêves qui protège des cauchemars en emprisonnant les mauvaises ondes dans sa toile…

   

  

  

  

Monument Valley au cinéma et à la télévision      Bien sûr, La Chevauchée fantastique de John Ford avec John Wayne, mais le réalisateur utilisa le paysage dans d'autres westerns tels que La Prisonnière du désert. Il existe d’ailleurs un point de vue baptisé "John Ford Point ".                         La silhouette des buttes servit d'emblème à la marque de        cigarettes Marlboro dans les années 1950.                                 Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone montre 2 scènes tournées à Monument Valley.                                                       2001, l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick.                       Indiana Jones et la dernière Croisade de Steven Spielberg   Retour vers le futur III, Forrest Gump, Vertical limit…

    

 

 

 

  

Nous traversons le Painted Desert et ses lumineuses couleurs vertes et rouges en direction de Page et du Powell Lake, un lac artificiel créé sur le fleuve Colorado par le barrage de Glen Canyon achevé en 1963.

Philippe nous ayant avertis que, du barrage, on ne verrait presque rien du lac, nous avons choisi l’excursion en avion pour 110 dollars chacun… on espère que ça vaut la dépense ! 

 

 

Dans le car, Philippe nous donne qqs informations sur le barrage : jusqu'en 1884, seuls les indiens Navajos vivaient dans la région. Il n'y avait rien ici avant 1960, date à laquelle le Congrès américain autorise la construction d'un barrage afin de contrôler le cours du Colorado et de fournir de l'énergie hydro-électrique. Pour loger les travailleurs, une ville fut construite : Page (8000 habitants), qui se trouve sur un plateau dominant le lac Powell. Aujourd'hui, la ville sert surtout de base de loisirs (bateaux-maisons, jet skis, pêche, baignade, randos…)

Pour  construire le Glen Canyon Dam, il a fallu couler du béton 24h sur 24 pendant 3 ans ! (c’est le 4^e plus grand barrage des Etats-Unis) Du béton de mauvaise qualité ayant été donné gratuitement par les constructeurs du barrage, une des particularités de Page est d’avoir vu s’élever rapidement les unes à côté des autres 10 églises de confessions différentes (Méthodiste, de Jésus Christ des Saints des derniers jours (!), de l’Assemblée de Dieu…) que nous apercevons d’ailleurs de la route. 

 

 

Pour de plus amples informations sur le barrage, je laisse la parole à Charline qui l’a visité avec la famille Beaver : « Faisant partie des quelques privilégiés ayant eu la chance de pouvoir descendre dans le barrage (visite agrémentée des commentaires d’un guide local), nous avons décidé d’en profiter pleinement afin de pouvoir faire un rapport détaillé à ceux qui ne sont pas venus. Enfin c’est ce qu’on aurait pu faire si le guide s’était décidé à ne pas nous aboyer dessus comme un colonel allemand (en plus, il était grand et blond…), parlant à toute vitesse, allant même jusqu'à nous ignorer. Sans doute était-il désespéré de nous voir hilares à chaque fois qu’il ouvrait la bouche…Mais comment rester sérieux devant un Alan Beaver qui s’amusait  à l’imiter ??!  Bref j’ai sans doute vu et entendu des choses uniques et inoubliables, dommage que je n’ai rien compris ! »

 

Bon, on est bien avancé avec ça ! Internet, au secours !

Alors, en fait, à sa crête, le barrage a une longueur de 476 mètres pour une largeur de 11 mètres. Du Visitor Center part un ascenseur permettant de visiter la centrale électrique, quelques 160 mètres plus bas. Il y règne une température constante de 10 degrés. A ce niveau, 30 m de béton séparent la centrale du lac Powell.

 

Le toit de la centrale est recouvert de 8000 m² de gazon («ça je l’ai vu, j’ai même pris des photos  ! ») permettant de diminuer la température à l'intérieur du bâtiment des turbines.

 

 

 

Donc, pendant que Charline profite de la très intéressante visite guidée, Norbert et moi, ainsi que quelques courageux de notre groupe, nous rendons sur la piste d’envol du coucou qui va nous servir de moyen de transport pendant 40 minutes… (sglurp !) Nous voilà harnachés pour le décollage, il fait très chaud (ou est-ce la peur qui me fait transpirer ?)

  

  Décollage, nous prenons rapidement  de la hauteur (re-sglurp) et là, c’est la stupéfaction : le lac Powell n’est pas un lac !

 

En fait, il s’agit d’une multitude de canyons (96 en tout) aux roches ocres, blanches et rouges, alimentés par 5 fleuves (il a fallu 17 ans pour tout remplir sur 150 mètres de profondeur par endroit) dont le plus important est bien sûr le Colorado 

 

 

Du coup ses rives sont tellement  découpées que, si le lac fait 300 km de long, la totalité de son rivage mesure environ 3380 km, une distance plus grande que celle de la côte pacifique des Etats-Unis !

 

Alors évidemment, c’est absolument magnifique, encore une fois ! Je commence d’ailleurs à me demander si on va pouvoir supporter tant de beauté en si peu de jours… notre cerveau va imploser !

 

On ne sait plus où donner des yeux, le "lac" s’étend à perte de vue...

 

 ... je mitraille le paysage de photos par tous les hublots...

 

 

 

 

J’oublie que je suis très haut dans le ciel à l’intérieur d’un tout petit avion à 9 places !

 

Notre vol nous conduit en 20 mn jusqu’au site le plus célèbre, le Rainbow Bridge National Monument, arche naturelle découverte en 1909. Cette merveille de pierre est le plus large pont naturel au monde (10 m d'épaisseur). Les indiens Navajos l'appellent "Nonnoshoshi", l'arc-en-ciel changé en pierre (pour eux, les arcs-en-ciel sont les gardiens de l'univers et le site est sacré). D’en haut, l'arche nous semble très petite et pourtant elle culmine à 90 mètres au-dessus du lit de la rivière !

 

Philippe nous racontera par la suite le mythe lié à cette arche : poursuivis par un monstre, un couple d’indiens Navajo se retrouva au bord d’une falaise sans possibilité de traverser le canyon, pris au piège… c’est alors que l’orage gronda et qu’apparut un arc-en-ciel qui se transforma en pierre et permit aux amoureux de prendre la poudre d’escampette… c’est-y pas joli ?

 

Après cette virée au 7^e ciel, nous devons redescendre sur terre pour retrouver nos compagnons au Visitor Center Carl Hayden (qui se situe en Arizona, alors que nous avons survolé le lac en Utah… pratique, avec le décalage horaire d’1 heure entre les deux Etats, on a passé notre temps à rajeunir et revieillir !) L’entrée dans le Centre (et donc dans la centrale électrique du barrage) fait l’objet de fouilles minutieuses (ce sera la seule fois avec les aéroports), et nous avons le temps de profiter de l’exposition en attendant l’arrivée de Charline qui tarde à remonter de sa passionnante visite guidée…

 

En route pour Kanab, fondée entre 1840 et 1880 par des fermiers mormons et située au pied des Vermillions Cliffs, les adultes somnolent un peu, les jeunes jouent aux cartes au fond du car (ça y est, ils ont commencé à se regrouper…). Arrivée à l’hôtel Mission Inn où nous posons nos valises et nous repartons aussitôt pour prendre notre repas dans un restaurant en ville. Je m’attends à tout, car c’est dans cette même ville que mes parents ont eu droit à leur « western movie » avec mise en scène et déguisement… en nous rendant au restau, je reconnais d’ailleurs le lieu de leurs exploits ! (Le Denny’s Wigwam)

Le nôtre est d’ailleurs tout aussi folklo, là on est en plein Far West, tout est fait pour contenter le fan de westerns !

 

 

On entre dans le restaurant par une boutique (bien sûr) où l’on retrouve toujours les mêmes objets artisanaux indiens puis on est reçus dans un saloon par une Calamity Jane au bidon rebondi qui nous oriente vers la cour

 

où nous entrons dans un village fantôme plus vrai que nature ! (on voit que Charline a bien l'habitude de participer aux tâches ménagères usuelles...) 

 

avec banque,

 

 

prison,

 

potence,

 

  cimetière… (sur les pierres tombales, les inscriptions : "Etranger, au mauvais endroit, au mauvais moment", "Mort avec ses bottes aux pieds", "Il a dit : "vous ne me prendrez pas vivant", et c'est ce qui s'est passé"...)

 

 

La cabane du trappeur et la trappeuse...

 

Bref, on a joué le jeu et pris les photos de touristes comme tout le monde !

Ensuite, le repas est tout aussi folklo (mais savoureux : bœuf bouilli et haricots rouges…), le patron (mâchoire édentée et accent américain épouvantable… ce devait être le même que celui de mes parents au Wigwam !) appelle au buffet en actionnant une grosse cloche, le repas se déroule sur fond de musique country, on s’attend presque à voir arriver Billy the Kid…

 

  

Nous rentrons à pied dans la nuit, la promenade est agréable et nous permet de faire quelques achats de provisions dans un supermarché ouvert tard (bouteilles d’eau et chewing-gum au goût fort curieux…)

Nous nous étonnons que cette ville mormone où l’alcool, le café et la cigarette sont interdits, par ailleurs surnommée « la petite Hollywood » (plusieurs grands films y ont été réalisés), soit entièrement dédiée au plaisir du touriste dans le plus grand respect  de l’ambiance western caricaturale… mais Philippe nous expliquera qu’il ne faut pas confondre Mormons et Amish, dont la religion est austère. Les Mormons, eux, ne doivent pas bouder les plaisirs puisque leur religion autorise la polygamie ! (il fallait avoir le plus d’enfants possible pour se multiplier…) Bon, aujourd’hui, c’est interdit sinon ils n’auraient pas pu rentrer dans l’Union… (mais il paraîtrait que ça se fait toujours en cachette…)

 

En plus, l’Eglise mormone est très riche (les Mormons lui donnent 10% de leur salaire) et, en Utah, ils possèdent la plupart des banques, des assurances, des grandes sociétés immobilières, des médias…

A noter qu’il n’y a pratiquement pas de délinquance et de criminalité en Utah (normal : si les mormons doivent s’occuper de plusieurs femmes, ils n’ont pas le temps pour les vols, crimes, rackets ou autres loisirs…)

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui c’est LA journée (je n’ai pas déjà dit ça ?) : nous allons à Bryce Canyon !

 

Ce matin, pour répondre à la demande de plusieurs personnes du groupe, Philippe nous emmène dans un magasin de fringues et de jeans, tout est archi large, nous nous contentons d’acheter  à Charline un magnifique chapeau de « cowgirl » qu’elle s’empressera de perdre… enfin... d’oublier, dès demain, dans sa chambre d’hôtel, on a quelques photos souvenirs à Bryce, surtout, ne les loupez pas !!!

 

En chemin pour Bryce, pendant que les jeunes jouent aux cartes au fond du car, Philippe nous demande si nous avons trouvé le surnom de l’Utah : euh… hier j’ai bien pris en photo la plaque minéralogique d’une voiture de police qui représentait une arche naturelle, mais il n’y avait pas le nom...  en fait c’est le Beehive State (ruche), zut, j’ai raté mon interro !

 

La route traverse un paysage accidenté et très verdoyant (même les maisons sont en bois vert !) avec toujours cette même roche ocre et rouge (nous passons d’ailleurs à proximité de Red Canyon… on ne peut pas tous les faire !) En discutant dans le car (si, si !), je me rends compte que les autres personnes ne savent pas à quoi s’attendre avec Bryce Canyon : je leur assure qu’elles ne seront pas déçues !

 

 

Et c’est vrai que le paysage est encore une fois extraordinaire… mais on n’aurait pas dû voir le Grand

Canyon avant… parce que maintenant tout va nous sembler riquiqui !

 

En fait, ici, le nom canyon est impropre car il s'agit plutôt d'un amphithéâtre naturel de 146 km² formé d’une douzaine de ravins créés par l’érosion d’une partie du plateau de Paunsaugunt et de ses falaises les Pink Cliffs.

 

Et si l’endroit est remarquable, ce n’est pas par ses dimensions mais grâce à ses structures géologiques extraordinaires, les hoodoos, pinacles de pierre formés par l'action du vent, des précipitations et du gel.

 

 

Les Paiutes, premiers habitants connus du plateau, ont développé des croyances autour de ces hoodoos : ils pensaient qu’ils étaient des personnages légendaires pétrifiés par un coyote.

 

Déjà superbes par leurs silhouettes souvent suggestives, ces formations rocheuses fragiles et bizarres

déclinent en plus de nombreuses nuances subtiles de rose, blanc, jaune et rouge (grès, calcaire, manganèse) qui rajoutent à leur beauté.

 

 

II y eut pourtant un homme que ce spectacle n'impressionna pas outre mesure, contrairement à nous... C'était un mormon solitaire nommé Ebenezer Bryce qui, en 1874, s'était lancé dans l'élevage du bétail au pied de ces mêmes falaises. II y renonça bientôt, et avant de partir, traça à la craie sur une roche ce jugement définitif et concis : « Satané endroit pour perdre sa vache ». C’est ainsi qu’il laissa également son nom à ce qui deviendra en 1971 un Parc National…

 

  Il fait toujours très beau, avec une magnifique luminosité, mais la chaleur est tout à fait supportable. Il paraît que le canyon a été sous la neige jusqu’à fin avril cette année (la moyenne des températures est de 26.6°C, il faut dire que Bryce se situe entre 2400 et 2700 m d’altitude.) 

 

Après nous avoir laissé profiter des superbes points de vue de la Rim Trail...

 

 

... Philippe nous propose une petite promenade dans le canyon, il ne nous laisse que 40mn et ne nous accompagne pas jusqu’au bout… Norbert, qui suspecte une remontée difficile fera d’ailleurs de même ! 

 

 

 

 

 Charline et moi continuons vaillamment la descente par la Navajo Loop Trail jusqu’au Queen's Garden...

 

 Vus d’en bas, les hoodoos sont vraiment impressionnants !

 

 La remontée sera effectivement peu reposante (mais rapide : en effet, il faut frimer devant les copains !)

 

 

Heureusement, nous ferons quelques étapes... notamment pour admirer les petits écureuils qui pullulent ici aussi et cabotinent devant nos appareils photos comme de vrais tops models. Au fait, je rectifie, finalement, il fait très chaud !

 

 

Je vous rassure : on n'est pas descendus ausi bas que ces 2 randonneurs ! (les avez-vous trouvés ?)

 

Revenus dans le car, Norbert est perdu corps et biens, tout le groupe est obligé de l’attendre 10 mm… en fait, il a joué au héros :  lui qui ne voulait pas descendre pour éviter de se fatiguer, il a dû tracter avec ses bras musclés une très corpulente touriste anglaise qui avait glissé du chemin de promenade dans le « ravin » !

  

Nous prenons notre repas de midi à proximité du site, dans un cyber restaurant où nous en profitons pour envoyer un mail à Maxime (pauvre Max qui n’est pas là et qui travaille,en plus !) et pour faire transférer les photos déjà prises sur un CD… à l’allure à laquelle je mitraille, je n’aurai pas assez de mes 4 cartes mémoires !

  

 

 

  

(Photo trouvée sur le net)

Reprise de notre périple en direction de l’ouest et du Parc National de Zion (pour ceux qui se poseraient la question : les jeunes jouent aux cartes au fond du car).

 

Nous traversons à nouveau des paysages très verdoyants en longeant une petite rivière, le climat doit être humide par ici… d’ailleurs le temps se dégrade peu à peu, le ciel devient très gris et nous apercevons même une belle averse au loin, dans la direction qu’a prise notre car… oups, ce n'est pas bon signe ! 

 

L’entrée dans le parc se fera effectivement sous la pluie, ce qui va gâcher considérablement notre aperçu du site : en effet, nous descendrons très peu souvent du car pour les arrêts photos et les nuages bas nous empêcherons de profiter complètement du panorama.

Nous serons donc un peu frustrés de la beauté de ce Parc National qui, lui, par contre, aurait pleinement mérité le nom de canyon, celui creusé par la Virgin River pendant treize millions d'années, un canyon si profond que les rayons du soleil pénètrent rarement jusqu'à l'eau et si étroit qu'un violent orage en amont peut faire monter l'eau de 7 ou 8 mètres en un quart d'heure !

 

La route principale que nous empruntons, colorée en rouge pour mieux se fondre dans le paysage, suit la rivière à prudente hauteur... or c’est un endroit qu’on ne peut manifestement apprécier à sa juste valeur qu’en descendant dans les profondeurs des gorges...

 

Du car, nous pouvons toutefois nous extasier sur la hauteur des rochers et des falaises qui bordent la route ainsi que sur le jeu des couleurs des roches tantôt blanches striées de beige, tantôt rouges grâce à l’oxyde de fer, sans oublier la végétation qui parsème le tout de tâches vertes...

 

Nous nous arrêtons pour prendre en photo la Checkerbord Mesa, montagne de grès caractérisée par des stries horizontales et verticales formant une sorte d’immense échiquier...

 

 

... tout en essayant d’éviter les flashs des touristes japonais qui mitraillent sans discontinuer (pires que moi, si, si !)

 

Nous ne verrons donc qu’une infime partie de ce parc de 595 Km², ce qui ne nous laissera pas hélas le temps de comprendre pourquoi les Mormons arrivés vers 1860 ont nommé ce lieu « Zion » (le sanctuaire en hébreu), en souvenir de Sion la « cité céleste de Dieu ».

 

Toutefois, grâce à l’arrêt au Visitor Center, nous apprendrons que la roche du canyon recèle, profondément enfouis, des fossiles de coquillages et de poissons, ainsi que des ossements et des empreintes d'animaux préhistoriques. Des dinosaures et d'énormes reptiles ont dû hanter les nombreux marais et bayous qui s'étendaient ici dans les temps anciens… Aujourd’hui la faune est toujours exceptionnelle (quoique légèrement différente), nous verrons même (enfin) le fameux castor cher à Alan (quoique légèrement empaillé… pas Alan, le castor) ! Sans oublier les photos des célèbres « narrows » (étranglements) qui font la célébrité du canyon de la Virgin river…

 

Nous sortons du Parc National de Zion pour retrouver progressivement le beau temps en entrant dans le Nevada... (pff !!!!)

 

 

Ce soir, nous dormons à Mesquite dans un hôtel-casino totalement différent des petits motels de l’Utah : nous avons la chambre 20000/12, c’est dire !!!! Un vrai labyrinthe, avec plusieurs bâtiments et qui traverse une route en plus ! Il me faudra ½ heure pour retrouver Charline partie à la piscine avec ses potes : et en plus, il y a 3 piscines extérieures à 3 endroits différents !

 

Nous restons dans l’eau jusqu’à l’heure de fermeture des bassins, et j’en profite pour tchatcher avec des gamines originaires de Denver pour qui la France est le pays romantique par excellence et Paris la ville de l’Amour … c’est la raison pour laquelle elles ont appris le français à l’école ! (mais, bon, il ne leur en reste pas grand chose…)

 

 

Le restaurant est une merveille de mauvais goût clinquant. Dans la file d’attente je discute encore avec des jeunes américains, ils sont vraiment sympas et ont une image idéalisée de la France eux-aussi…

 

 

Après le repas, nous traverserons le casino sans nous y arrêter pour  jouer, au moins on n’est sûr de ne pas perdre d’argent… par contre, on a réussi à perdre Charline ! (ainsi que tous les autres jeunes du groupe, d’ailleurs… bon, ils doivent jouer aux cartes !)

 

 

 

 

 

 

  

 

Aujourd’hui c’est LA journée (bon, d’accord, je sais !) : nous allons à Las Vegas !

 

En fait, comme toute passionnée de paysages qui se respecte, j’attends plutôt cette étape avec curiosité qu’avec enthousiasme puisque nous n’allons pas visiter de Parc National aujourd’hui… mais bon, c’est vrai qu’on a vu très peu de villes depuis 4 jours…

En plus, le soleil n’est encore pas au rendez-vous, il pleuvine (hier soir, ils ont, paraît-il, battu des records de froid pour un mois d’août à Las Vegas ! Cela dit, les températures restent agréables, et seuls les frileux oseront enfiler un gilet …)

Pendant que les jeunes jouent aux cartes au fond du car (on les a retrouvés !), j’écoute donc d’une oreille distraite Philippe nous parler du petit Parc d’Etat que nous allons traverser, la Vallée du Feu, un joli nom qui évoque un endroit désertique et très chaud à 1h de Las Vegas…

  

et ce sera encore une fois l’émerveillement ! Pour tout dire, un de mes endroits préférés au cours de ce voyage…

 

Alors que le désert de Mojave est gris doré autour de nous, tout à coup, au détour d'une haute colline, le décor change, et nous nous  retrouvons au milieu d'un paysage de roches aux tons rouge et orange flamboyants auxquelles l'érosion a donné des formes fantastiques : l’"Elephant rock" (avec sa trompe reliée à la terre), les "Seven Sisters"(sept énormes rochers situés le long de la route), les "Beehives" (rochers érodés par le vent qui ressemblent à des ruches) ou les "White Domes"(rochers blancs situés à l'extrémité nord du parc et qui contrastent avec le paysage environnant). 

 

Les Beehives

 

et leur abeille...

 

 

Nous nous arrêtons au Visitor Center qui offre une exposition géologique et archéologique sur la flore et la faune de la région et sur ses pétroglyphes, témoignages de l’occupation humaine, d'abord par des indiens Païutes à partir de 300 av Jésus-Christ, puis par les Anasazi.

 

 

Nous apprenons que La Vallée du Feu, autrefois recouverte par la mer, tient à la fois son nom des formations de grès rouges qui étincellent au soleil levant et de la chaleur écrasante qui y règne en été… (près de 50°C ! Oups, on est contents qu'il pleuve et qu’ils aient battu des records de froid la veille !)

  

Les bouleversements géologiques qui se sont produits pendant l'âge des dinosaures (il y a 150 millions d'années) associés à l'érosion ont créé le paysage d'aujourd'hui. Sans qu'on en connaisse très bien le mécanisme, une pellicule sombre se forme sur les parois de grès (dépôts laissés par la pluie, oxydation ?) Les américains l'appellent "desert varnish", le vernis du désert. En le grattant, on fait ressortir la couleur naturelle de la roche. C'est ainsi que les Anasazis nous ont laissé des traces de leur activité artistique ou spirituelle, un véritable trésor archéologique dont nous ne verrons malheureusement que des photos (il faudra revenir !)

 

Philippe nous emmène ensuite jusqu’à un superbe point de vue (Rainbow vista) où l’on peut se régaler de toutes les nuances que prend la pierre dans ce lieu.

 

Nous grimpons un haut rocher et comme je m’arrête souvent pour tirer des photos, je suis (comme toujours) à la traîne et je m’étonne d’entendre les autres s’exclamer et rire au fur et à mesure de leur arrivée au sommet… en fait, l’électricité statique est tellement forte à cet endroit que nous avons tous les cheveux qui se dressent sur la tête !

 

  Pas trop mal, le décor...

 

 Puis Philippe nous annonce qu’il avait l’intention de nous proposer une petite promenade dans la vallée mais que, hélas, à cause de la pluie… nous nous récrions tous haut et fort, on se moque de la pluie, on veut la ballade, c’est trop beau !

  

 

Et nous ne regretterons pas d’avoir bravé les éléments (surtout qu’il ne pleut plus…)

 

L’endroit se prête à tous les superlatifs, c’est grandiose : terrain de géants, paysages lunaires… non plutôt martiens,

 

avec des vestiges de bois pétrifiés ou des arbres qui poussent on ne sait comment dans la roche,

 

 

concrétions en forme d’arches,

 

ou de personnages…

 

défilés étroits,

 

 

on se croirait revenu à l’ère du Jurassique !

 

 

Pas étonnant que le site ait été souvent utilisé comme décor de films d'Hollywood comprenant les séries de Star Trek et plusieurs sagas préhistoriques… comme ils disent sur un site américain traduit très approximativement en français : «c’est extra-terrestriel !» (sans parler des indiens qui «populaient » le lieu…)

 

 

L'apothéose de notre promenade... c'est magnifique !

 

Nous reprenons le car, convaincus qu’il nous faudra revenir un jour pour voir la roche flamboyer sous le soleil… cela dit, à 50°C, je ne suis pas sûre qu’on aurait autant apprécié la ballade !

 

Nous sommes un peu en retard sur le planning, et c’est en début d’après-midi que nous nous arrêtons manger un peu avant Las Vegas (à Logandale ?), dans un restaurant-buffet-casino orgiaquisant (connaît pas ce mot, l’ordinateur…) avec plusieurs pôles de cuisine différents : italien, mexicain, poisson, grill, fast-food…. sans parler du buffet des desserts, une horreur !

 

Nous nous remplissons la panse de Tacos et de gâteaux en prévision du dîner libre de ce soir… on prévoit en effet de sauter le repas ! Ce qui nous donne donc un prétexte pour nous empiffrer sans remords... (ma mémoire refuse toutefois de me dire le nom de la boisson qu'on nous avait servie...)

 

  

Le restaurant surplombe l’incontournable casino décoré d’une immense maquette d’avion (c’est d’un goût !) et affiche les photos et les noms des américains tous obèses qui sont censés avoir gagné des sommes astronomiques sur les machines à sous du lieu… (en fait il faut savoir que c’est toujours le casino qui se gave !)

 

  

Le retard pris sur l’étape ne va donc pas être comblé vu les heures passées dans ce lieu paradisiaque, véritable Eden pour les papilles gustatives… nous n’aurons donc pas le temps de nous arrêter au lac Mead, grand réservoir artificiel alimenté par les eaux du fleuve Colorado, et Philippe ne nous dira que deux mots dans le car sur le barrage Hoover, construit en 1935, et qui alimente Las Vegas en électricité… il nous faudra revenir !